Сильно много было вопросов по ходу и так мало ответов по теме рейки 120-го, что вот пришлось пройти путь от начало до конца самому...
...пришло время обратить внимание на рейку... 76 т.км. не возраст но видать от стиля езды или от того где ездишь... Обычно проблемы с рейкой на 120-м начинаются со 120 т.км.
И так давайте определим симптомы когда нужно проводить ремонт
- если машина начинает по дороге плавать, то это говорит или о неправильном развалсхождении или в нашем случае о том что пришел конец салентблокам на которых стоит рейка. вот такая простите фигня и такой дискомфорт при езде понимаешь...
- если после замены рулевых наконечников и рулевых тяг при вращении руля вправо-влево (на заведенной машине! незя крутить руль на неработающем моторе) обхватив рукой тягу очучаем что остался металлический стук то это явно стук от зазоров механизма самой рейки. И в этом случае дальнейшая езда это уже лотерея на замену узла целиком.
- ну и вариант когда заглянув под машину вы замечаете что рейка начала течь. Пусть пока и не так интенсивно, но начало утечки, а следовательно начало кончины сальников уже положено.
Ну и что дальше? А дальше можно забить и ездить до замены узла целиком (1560$ сами знаете) ну или делать профилактику и ездить те же 70-120 т.км.
И так профилактика - те кто уже делал те знают, кому интересно читаем дальше.
К моему удивлению плавание авто на дороге должно лечится как нельзя проще - как заменой четырех салентблоков. Но Увы теперь ТОЙОТА не желает предлагать вам четыре салентблока отдельно как расходник, а предложит вам купить корпус самой рейки с этими саленблоками !!!! Цена вопроса каких то там 500 бакинских... - нефигово конечно но зачем нам корпус? Ищем - находим два варианта: один по FEBESTу другой по Новосибирскому полиуритану (низкий поклон людям предвидившим такую ситуацию и делающим эти салентблоки). Цена по FEBESTу 35$ за шт., цена по новосибирскому полиуритану 93$ за комплект. и тот и другой уже имеют усиленную конструкцию. Но мой выбор пал конечно на полиуритан, так как вроде прочнее резины и уже "давно" производится в отличии от FEBESTа который только наладил производство этих деталей.
но вот только как всегда качество сделано в России не всегда на должном уровне как то вот неравномерно отлито (может это мне так повезло?)
а вот хилый салентблок от ТОЙОТЫ со стенками меж которыми по 2мм резины полоской шириной в 12мм !!!!!! Ну может я не все понимаю? Но объясните мне как вот ЭТО будет работать на машине без малого в три тонны?
Да еще в столь нагруженном и важном узле ка рулевое!?
Но вот как бы едем и договариваемся за самремонт ибо если и руки на месте то не всегда есть возможность это сделать самому. Ремонт обойдется (сама работа) от 200 до 300$ в зависимости от того с чем придется столкнуться при разборке и при условии что вы неугробили узел полностью. + ремкомпелкт от дорогой ТОЙОТЫ 50$
Toyota 0444535190 Ремкомплект Рем.комплект
И так времени на ремонт рассчитывайте на один день при нормальных мастерах. Я же присутствовал при процессе с целью так сказать самообразования.
Рейка на моем ПРАДИКЕ снялась без проблем вместе с тягами. Но у меня столь экзотичный для ПРАДО мотор 5 LE, с остальными придется возможно повозится опустив редуктор моста.
Могу отметить, что людям имеющим возможность и желание это проделать самостоятельно по моему убеждению вполне возможно при наличии специнструмента... который можно конечно и самому сделать. А нужен он буде только при доставании старого сальника из недр самого корпуса.
на конце разжимная цанга, большая шайба скользящая и упирается в корпус реки в момент вращения стержня для выпрессовки сальника.
Ну а дальше происходит сам степенный процесс разборки рейки согласно мануалу, или проще говоря по узлам... единственно отметьте расположение червяка в положении по центру чтоб в дальнейшем развернуть его на 180 для работы не сработанной его частью (стороной)
узлы и детали
выработка на валу по сальнику это не что иное как попавшая туда вода и грязь
Все такие шероховатости и "капельки" следы на металле от воды все это полируется и убирается.
Еще могут быть причиной кончины сальников нерадивые руки мастеров проводивших замену тяг, у ТОЙОТЫ для таких процедур требуется спеинструмент, а не обычная попка млять...! Ибо такими движениями остаются неизгладимые зарубки на концах вала, который ездит по сальникам потом как рашпиль!
Все это нужно отполировать!!!! Ну и потом сам процесс сборки в обратной последовательности. Из нюансов в процессе сборки из ремкомплекта греется то что белого цвета во избежание его повреждения в следствии монтажа (по моему это аж одно колечко). А вот затяжка самого сухаря до ухода люфта вала конечно штука тонкая ибо от нее зависит дальнейшая судьба всего механизма и тут главное не перестараться. Лучше потом через год немного после приработки подтянуть. Вот тут конечно важную роль играет опыт посему я и делал весь ремонт у спецов занимающихся исключительно рейками.
Ну и потом все это ставится на машину.
При правильной закачке жидкости, необходимо вначале запускать мотор не надолго, что бы давать возможность рассосаться пузырям в расширительном бачке ГУРа который там ну пипец маленький, посему такая операция повторяется раз десять кряду в течении минут 30-40 ка, в противном случае эти пузыри затянет обратно в систему. И только уже на последних этапах прокачки начинаем вращать рулем от упора до упора останавливаясь в центральном его положении и глуша мотор. Жидкости нуна примерно литр. Последующий развал схождение в случае если наконечники не пришлось снимать делать не придется, а вот положение руля придется выравнять путем снятия самого руля...ибо когда соединяете вал по шлицам вряд ли попадете в ноль. Ну в вкратце где то так.
Автор
Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов (Прочитано 231416 раз)
